Le côté secret de la Jamaïque, des lodges de montagne à la ferme

« Tu vas dans un endroit sympa ? » Mon voisin dans le train me demande en route vers l'aéroport. Je lui dis que je pars pour la Jamaïque. "Merveilleux!" s'exclame-t-elle. «Nous y sommes allés quatre fois!» Je suis soudain plus animé. Les conseils de voyage sont comme de l'herbe à chat pour moi. Je lui demande ce que je devrais voir une fois sur place. « Oh, nous optons pour le tout compris. Nous n'avons donc pas besoin de quitter l'hôtel.

Mon voisin de train n'est pas une anomalie. Une étude de l'organisation de tourisme durable The Travel Foundation a montré qu'un touriste sur cinq en Jamaïque ne quitte pas son logement.

Pourtant, le pays – qui est devenu l’île des Caraïbes la plus visitée par les Britanniques l’année dernière et bénéficiera d’une nouvelle liaison aérienne à bas prix depuis Gatwick à partir d’octobre – est une boîte de sardines de vues au-delà de ses côtes scintillantes.

Si vous connaissez déjà un peu la Jamaïque, vous avez probablement entendu parler d'endroits comme les Dunn's River Falls, une cascade en forme d'escalier ; Parc d'aventure Mystic Mountain avec un manège qui imite le bobsleigh du film Cool Runnings de 1993 ; et la rivière Martha Brae, où la réponse jamaïcaine aux gondoliers de Venise vous promène sur l'eau sur un radeau en bambou.

Mais au-delà de ces attractions phares, il existe des centaines d’autres sites moins connus, souvent gérés par des associations caritatives ou des entrepreneurs.

Cependant, ces dernières années, l'organisation caritative indépendante Tui Care Foundation a travaillé avec des partenaires sur le terrain, The Travel Foundation, pour aider plus de 200 de ces organisations caritatives et entrepreneurs à développer leurs offres touristiques et à toucher activement davantage de personnes. visiteurs.

À seulement 20 km de la célèbre station balnéaire de Montego Bay, Animal Farm est l’un de ces endroits auparavant méconnus. Niché dans la verdure des collines de Montpellier, avec leurs cocotiers à plusieurs étages et leurs fleurs d'oiseaux de paradis aux couleurs vives, il abrite une ferme d'élevage d'oiseaux et un sanctuaire de 36 acres parsemé de lodges hors réseau et treillis de sentiers de randonnée. .

Je suis un sentier qui mène au Grand Fleuve et me retrouve parfaitement seul. Je ferme les yeux et j'écoute l'ondulation de l'eau et le psithurisme – le bruit du vent qui souffle à travers les arbres. De retour près des lodges, sur un balcon surplombant la forêt, j'écoute le bourdonnement d'une douzaine de colibris, leurs seins scintillant comme des queues de sirène qui filent entre les arbres.

Alors que la Jamaïque est surtout connue comme destination de sable et de soleil, de vastes étendues de l'île sont constituées de forêts calcaires, nuageuses et humides.

Cela me frappe droit entre les yeux au parc Holywell, géré par une association caritative, dans le sud-est de l'île. Situé au bout de la route B1, souvent sinueuse et souvent abrupte, Holywell Park est la porte d'entrée du parc national des Montagnes Bleues et John Crow et du site du patrimoine mondial de l'UNESCO de 26 000 hectares en son centre.

Plus vous vous enfoncez dans les montagnes Bleues et John Crow, plus les randonnées deviennent difficiles. Cependant, à Holywell, les sentiers sont faciles à parcourir et ne prennent pas plus d'une heure.

Je suis l'Oatley Mountain Trail de 1,2 km, qui m'emmène jusqu'à 1 345 m d'altitude (un peu plus haut que le Ben Nevis). Pendant que je marche, mon guide me montre les mahoes bleus – l'arbre national de la Jamaïque – et les fleurs aux lèvres brûlantes qui ressemblent à Janice d'après la moue des muppets. Nous nous arrêtons sur trois plates-formes d'observation différentes, qui offrent toutes une vue en tribune sur les sommets pyramidaux.

À environ 40 km au sud, Kingston, la capitale jamaïcaine, est un endroit souvent mal compris, je m'en rends compte en me promenant dans Emancipation Park, au centre-ville.

Les enfants jouent à cache-cache avec leurs parents derrière les poincianas avec leurs fleurs rouge voiture de course pendant que je me promène sur la promenade des héros du parc. Il est bordé de bustes des héros nationaux de la Jamaïque, de Nanny, le chef des Marrons du XVIIIe siècle, à l'ancien premier ministre Norman Manley.

À environ cinq minutes de route au sud, Trench Town est souvent dépeint de manière négative, mais ce quartier accueille peu à peu de plus en plus de touristes, en partie grâce à la maison d'enfance de Bob Marley et au lieu de naissance du reggae, mais aussi grâce à des philanthropes comme Garfield Williams.