J'ai voyagé dans toute la Croatie et c'est son meilleur endroit

Même avec une fourchette en bois maladroite et une assiette en pain, mon maquereau grillé s'est facilement détaché de l'os. Pas étonnant : il était dans la mer à peine une heure plus tôt. Derrière le mur de pierre où j'étais assis près de la plage de la ville de Rab, le soleil couchant brillait sur le monastère de Saint-André du XIe siècle et sur le plus haut des quatre beffrois de Rab au-dessus des remparts.

Rab offre exactement ce que vous désirez lors de vacances dans l'Adriatique croate sur une superficie gérable de 33 m² : la possibilité de passer des nuits douces en mangeant de délicieux calamars grillés sur la terrasse d'un restaurant (prix moyen 11 £) et de faire de la randonnée à travers les forêts de chênes, du kayak dans des eaux claires ou découvrez une partie de la riche histoire de l'île pendant la journée.

Bien que je visite la Croatie depuis des décennies et que j'y vienne plusieurs fois par an, cela faisait 19 ans que je n'avais pas visité Rab pour la dernière fois. Mon erreur. Même après les 2,5 heures de route depuis l'aéroport de Zadar et le trajet de 15 minutes en ferry, je me demandais pourquoi il m'avait fallu si longtemps pour revenir. Je me demandais aussi où se trouvaient tous les touristes britanniques parmi les Allemands, Italiens et Slovènes qui constituent la majorité. Alors que d’autres touristes européens ont longtemps pris Rab dans leur cœur, les Britanniques étaient rares. Peut-être que le nouveau programme de vacances croates de Sunvil – j'en ai participé – changerait cela.

La ville de Rab était ma base et sa beauté m'a frappé de côté. Coincées dans une mince péninsule surmontée des bois odorants du parc Komrcar, les ruelles étroites de maisons en pierre de la vieille ville avaient le genre d'architecture que l'on retrouve dans des dizaines de villes croates - Korcula, Trogir, Hvar, Rovinj, pour n'en nommer que quelques-unes - où régnaient les Vénitiens. pour diverses périodes entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Mais comme mon guide Natali Mravic l’a expliqué, ils étaient parmi tant d’autres à laisser leur marque.

« Ce furent d’abord les Illyriens 350 ans avant Jésus-Christ, puis les Romains au Ier siècle. C'était byzantin pendant un certain temps, et nous étions également gouvernés par des rois croates », m'a-t-elle dit. Nous nous trouvions à côté de la cathédrale de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, datant du XIIe siècle, qui abrite les reliques de Saint-Christophe. Le clocher du XVe siècle est le plus beau des quatre qui font ressembler l'horizon de Rab aux toits en terre cuite à un majestueux voilier.

Nous avons exploré les ruines atmosphériques de la basilique Saint-Jean l'Évangéliste avec ses colonnes du VIIe siècle et son clocher du XIIIe siècle. Au-delà se trouvait le Ljetno Kino, un cinéma d'été en plein air où se déroule chaque mois d'août le Festival du film de Rab. Le long du front de mer, là où la grande place du Municipium Arba regorge de bars, se trouve le palais du duc Renaissance, aujourd'hui hôtel de ville. Un large escalier de pierre couronne la plus grande place de la ville, Saint-Christophe, où les stands d'artisanat se mêlent aux terrasses de cafés. Nous avions faim, alors Natali nous a dressé une liste de restaurants. «Labirint est très bon. Konoba Rab aussi si vous voulez du peka – de la viande cuite lentement sous cloche. Mais il faut le commander un jour à l'avance. Astoria et Santa Maria sont bien aussi. Tout comme les moules cuites dans une sauce « buzara » au vin et à l'ail sur la jolie terrasse à l'étage du Labirint (plats à partir de 13 £).

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Il est temps d'aller à la plage. Dans un pays où les plages de galets et de rochers sont la norme, Rab parvient à abriter 22 plages de sable, dont la plupart se trouvent sur la péninsule de Lopar, à 15 minutes de route. Plus près de chez nous se trouve la plage de la ville de Rab, qui est rocheuse et, en fin d'après-midi, animée par des gens qui se prélassent sur la promenade du front de mer qui s'étend sur près d'un kilomètre jusqu'à la plage suivante, Skver. Quand c'est la haute saison à Rab, vous devez vous rendre à la plage tôt. J'ai quand même réussi à nager avant de nous installer au bar de plage rustique à l'ombre des pins, Banova Villa, qui loue des transats sur une plage de gravier pour 8,50 £ par jour (sur Facebook).

À l’ouest se trouve la péninsule de Kalifront, densément boisée, et sa côte sud découpée remplie de criques de galets. C'est dans la baie de Kandarola, à Kalifront, qu'Edward VIII et Wallis Simpson auraient sauté nus d'un bateau en 1936, créant ainsi une tendance naturiste en Croatie qui a été fidèlement suivie (du moins par les touristes allemands) depuis. Outre les criques autour de Suha Punta et de l'hôtel Carolina, de nombreuses plages de Kalifront ne sont accessibles qu'à pied ou en bateau. Si je ne m'étais pas remis d'une blessure au ski, j'aurais volontiers parcouru des sentiers rocailleux pour les atteindre. Au lieu de cela, Tona du Taxi Boat Calypso devait nous emmener le lendemain matin vers deux des meilleurs, Cifnata et Dundo.